INDUCTION HEATING

кстати,по цене деталей ,вы меня тоже удивили. Мне советники,про игбт модули толковали.

Насчет ключей:
IRGP50B60PD1 хорошо работает, чуть дешевле, чем IRGP50B60PD, а вот, AP50G60SW везде пишут, что это аналог IRGP50B60PD1, не верьте, я как то взял его, работает отвратительно, у него падение напряжения КЭ 3 вольта по даташиту, по измерению все 4вольта, поэтому они и дешевле. у IRGP50B60PD1- 2 вольта, и по измерению так же и вообще, AP50G60SW у меня сгорели, а IRGP50B60PD1 в той же схеме, без переделки работали нормально. IRGP50B60PD1 работает так же, как и IRGP50B60PD, только рекуперационный встроенный диод чуть слабее по току, но быстрее. Посему IRGP50B60PD1 предпочтительнее, тока хватает с избытком, лучше ключей на ток порядка импульсного 50А и я не знаю.

благадарю...!а вы теперь ,осаждением занемаетесь?

Немного, только по мелочам, холодно, сделал бокс с аквариума на 50л, обложил пенопластом, т.к. температура электролитов обычно не ниже 20оС. И объемы не такие, как у Вас. Вот, примерно так. Тут терморегулятор настроенный на 25оС в боксе.

в агресивных средах ,фум ленту на тены,смачиваемость 0,тефлона темпиратура +269с.

У ФУМ (фторопластовый уплотнительный материал) есть неприятная особенность, при нагреве он выделяет ядовитые газы, особенно чувствительны к нему птицы. Даже были случаи , что попугаи от испарений фторопласта погибали. Посему сейчас сковородки антипригарные, с фтороплоатовым покрытием запретили во многих странах.

Вот в википедии в теме "Политетрафторэтилен " . Ссылку дать не могу, она не работает, т.к. в ссылке есть буквы кирилицы.


Или еще, второй пункт.
https://www.popugai2.ru/top-10-prichin-smerti-popugaev
У нас были 2 кореллы. то я изучил их хорошо, отдали родсвенникам.

я,про замену,дорогим фэнам,для нагрева электролитов писал,а не для домашнего,применения.

может знаешь? Как с частотой 10-100гц с прямоугольными импульсами бп сделать?остальные параметры тежи.

1 поставить в параллель ок 5 полевиков в параллель.
2 Для моей схемы ест у меня вход g - управление - защита. Можно через него подавать импульсы управления. При лог 0 схема перестает работать. Нашел ляп в схеме, у 8 ножки конденсатор порядка 30-100н, а не мкф.

просто при скважности от 1.5-10,есть возможность увеличить содержание W в сплаве с42до60, и микротвердость 1.5т мм2 до 1.65, по этому и спросил.

Вы что хотите сделать? Просто подача импульсов, или реверс?
Обычно использую реверс.

подачу импульсов,100гц,скважность 10. Только этот режим. А мощьность уже нужна в двое больше.

с реверсом для меди и сплава.другой бп для увеличения содержания вольфрама.

Ну, примерно так, нарисовано красным, что бы показать, что это на другой плате. Хотя можно все сделать и на одной плате.

признателен.

http://www.irf.com/product-info/datashe ... b60pd1.pdf

http://electroniccomponents.com.ua/wp-c ... 63dpbf.pdf
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AOK60B65M3.pdf
http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AOK75B65H1.pdf

http://electroniccomponents.com.ua/comp ... tori/igbt/

ну раз пошла такая пьянка и я флуда добавлю
https://www.fairchildsemi.com/products/ ... ete-igbts/
в частности упомянутый КСВ HGTG30N60A4D

Можно єто сделать и на Н - мосте. Одну диагональ отключить открытием транзистором , вот и подаются импульсы, в противном случае будет работать, как реверс.

в этом формате видно всё.

так, тут модули дорогущие ,от КРАФТА не нужны.

Не понял за модули, я предлагаю транзисторы, например: IRFP4468 195A (ограничено ножками, кристалл держит 290А) , в параллель 2 шт при хорошем радиаторе(водяном) можно получить почти 400А, всего 4 доллара за штуку. Я электромотоцикл на таких делал. Частота у Вас не большая, то будет отлично работать (у этих ключей тяжеленный затвор, почти 20нф (19860 пф), то он и предназначен для малых частот.

KRAFT-Данной фирмы,бп ,модульного типа,применяются в гальванике. А ВГ ТПВ, это прошлый век. Вот я и сравнил вашу схему,с данным производителем,считающимся лидером,в этой области.

а такой если засунуть IRF2804S-7PPBF в схему?

А чем он лучше IRFP4468?
1 При таких токах размер определяет радиатор.
У IRFP4468 тепловое сопротивление 0,29оС/ватт. против 0,5 оС/ватт у IRF2804S-7PPBF , значит у IRFP4468 радиатор в 1,7 раз эффективнее работает.
2 дороже, IRF2804S-7PPBF стоит 5 долларов, против 4 IRFP4468.
3 напряжение пробоя у IRF2804S-7PPBF 40В, у IRFP4468 -100в.
4 Меньше IRF2804S-7PPBF держит мощность.
5 меньше ток, у IRF2804S-7PPBF 160А против 195А у IRFP4468.
6 Сопротивление канала примерно одинаково, у IRFP4468 на 25% больше, но это компенсируется меньшим тепловым сопротивлением .
Емкость затвора при частотах сотни герц роли не играет.

и какова дальнейшая судьба электрочопера?

Электромотоцикла? Вроде работает.

ну ему не хватает хрома и гальванографии. И на выставку.10+++++.кстати,химникель на полимер,на ура ложится.и внутринние напряжения снять можно.

Я только электронную силовую часть делал , остальное не я. Это самоделка. Это бизнесмен, он держит станцию техобслуживания, вот он и сделал.

Вообще химникель работает при большой температуре. И дорогое это удовольствие.

тормоз-электромотором?

Нет

у нас химникель +40с и выше. И хранится в конистре.и с оловом не работаем ,оно с2на 4окисляется,а это лишние расходы.

Что за состав? Не нашел в ГОСТе, там меньше 78оС не нашел. Чем восстанавливаете? У нас был химникель около 90оС. Восстановитель - гипофосфит.

подробности могу на почту.сам понимаешь мы этим составом диски по полимеру валим.

сейчас еще и с пульвера состав добиваем,при 20с .правда ,киль 5 никеля извели,пока не поняли ,где собака порылась.

derba, каким образом создаете токопроводящий слой на диэлектриках (пластмасса, воск) для наращивания меди?

Есть много способов. Самый простой: натирается графитом, затем малым током делается тонкий слой (затяжка) меди, а потом уже наращивается.
Делают еще при помощи сульфидов: держат в растворе сульфида натрия, затем переносят в раствор медного купороса, или сульфата цинка, и так несколько раз . Получается проводящая пленка сульфида меди или цинка, так же затягивается.
Химическое осаждение пленок металлов, чаще меди. Требует активации: обрабатывают поверхность солями палладия. Затем хлоридом олова, выпалает палладий в виде затравки, на котором растет медь (идет осаждение на металле, если нет затравки, то роста не будет).
Или слой серебра (реакция серебрянного зеркала). Так же требует затравки, обычно хватает обработка поверхности иодидом натрия, затем раствором серебра, и на свет. Так зеркальщики раньше обрабатывали поверхность, для серебрения стекла. Вот, тут таким способом делались зеркала, все зеркала сфокусированы в одну точку. Я тут посредине, фото делалось в 1982г .
Все химические методы требуют подготовки поверхности: сначала держат в растворителе, что бы верхний слой разбух, затем держат в окислителе, это или хромовая смесь, или раствор перманганата калия в растворе серной кислоты. Тогда поверхность пластика становится смачиваемой. Воск делают так: в расплав добавляют скипидар, после затвердевания скипидар испаряется. Делая поверхность воска матовой, и хорошо смачиваемой. Это я сам практикую, только нужен не чистый воск, а композиция. Я делаю: более 50% воск, остальное парафин.


Я сейчас на элементе Пельтье буду делать реакцией серебряного зеркала токопроводящий слой, затем наращивать слой меди, затем при помощи сплава Вуда припаяю водяные медные радиаторы , с обеих сторон элемента Пельтье.

Если надо быстро, и точность не так велика, я использую такой метод: медный порошок (легко делается: слабый раствор медного купороса, большая плотность тока, и растет губка, это мелкодисперсный порошок меди, промывается многократно водой, затем слабым (0.02- 0.05%) раствором мыла при 60-70оС, иначе порошок будет окисляться, это называется стабилизация ). Затем делается лак: в ацетоне растворяется бездымный порох, туда добавляется сухой медный порошок, должен получиться лак, по консистенции краски, этим лаком вскрывается поверхность, с после высыхания можно делать затяжку. Раствор пороха (пироксилина) в ацетоне после высыхания дает сильную усадку, и этим обнажает медный порошок, что делает поверхность хорошо электропроводной.
Эти методы проверены, они же используются и на предприятиях. С сульфидом на пластике получается не очень хорошо, на некоторых поверхностях не равномерно садится. плохо идет затяжка, в промышленности такой способ не встречался ( я работал одно время в гальванике).

Мы делаем проще.
Готовим формовочну смесь:
50% натурального воска, 40% парафина, 10% клея от термопистолета или гранулы от термоклеевой машины используется в полиграфии, и всё это хозяйство варим в водяной бани с перемешиванием, получается почти как ювелирный воск. Обрабатываем застывшую массу резцами, приглаживаем и погружаем в бензин "калоша", этим сглаживаются мелкие царапины и ставим в сушилку. Затем изделие наносим графитовый лак в три слоя и снова сушим.
В ванне с раствором медного купороса протираем всю заготовку медной палочкой с ватой для ускорения затягивания медью, пока вся заготовка не затянется медью, всё это делается под током. И уже затянутую деталь переносим в ванну для дальнейшего наращивания. Данная процедура повышает качество и равномерность осаждения.

Вчера высветилась 502 ошибка. Только сегодня появился форум.
Три слоя графитового лака, это явно грубой точности. Копию монет или медалей так ни сделать. Вот, с книги Бахчисарайцьяна “Практикум по прикладной электрохимии ” , для студентов ВУЗов. Тут и состав восковой композиции, и как делать графитирование. Эта книга есть Интернете, там много чего интересного и очень подробно.

To Derba.
Наша задача, занять детей что бы не болтались на улице, а администрация и пром. предприятия помогают чем могут.
В гальванике много тонкостей, это наука.

То, что в гальванике много тонкостей, я знаю не по наслышке, я работал инженером в отделе главного технолога, вел гальванику, и в том числе писал тех. процесс, соотв надо было бывать на месте. Я в цеху и лаборатории (сначала процесс надо обкатать) пропадал больше, чем в кабинете, тем не менее, всегда находились трудные задачи, даже приходилось обращаться на другие предприятия, что бы решить задачу. Мне повезло, завод только строился (производил продукцию и строился), то опыту это дало много. Один раз пришлось слить в канализацию весь электролит с ванны (несколько кубов), не пошел процесс, хоть тресни, нет нужного качества, а новая ванна заработала очень хорошо. Сколько мы тогда воды вбухали (сливы должны не превышать определенную концентрацию, то, что бы избежать санкций, надо электролит разбавить.

Графитирование, это не сложный процесс, но можно получать хорошие и довольно точные копии монет и медалей, копии чеканки. Я знаю одного художника, который делал раньше чеканку (возможно и сейчас делает), затем таким методом (графитирование восковой формы) размножает чеканку, это знаю точно, т.к.омогал ему с технологией.
Конечно, хим. металлизацией будет точнее, так делали матрицы для грам пластинок. Металлизация для грампластинок обычно серебром. Иногда и золотом (кто помнит, было выражение: записали золотой диск).

Делали с матрицы первоначальной записи 7 копий, одну в хранилище, а с 6 копий еще по 7 копий, далее и вторую копию в хранилище, и с этих 6 копий уже делали матрицы для грампластинок.
Настолько точно передавался рельеф, что искажений было оч. мало.


Чем сложнее процесс, тем он интереснее, и более интересные результаты, ведь не боги горшки лепят, но это делают специалисты. И чем более широкий спектр приемов, тем больше возможностей. Это не значит, что от простых методов надо отказываться, если требований к точности не нужно, то можно и лаком делать электропроводный слой.

Может кто-нибудь знает состав электролита для микродугового оксидирования титана?

Давно в этой теме ни кто не писал.

derba
У меня есть к Вам несколько вопросов:
1. Нужно нарастить слой меди на стеклотекстолите, какой электролит применить и нужны ли при этом блескообразователи?
2. Наращивать слой меди следует до или после травления рисунка дорожек?
3. Обязательно применять реверсирование тока?
4. Подойдет ли электролит приведенный в видео ниже (этот вопрос относится к п.1)





==============================

Источник тока имеется

Совсем недавно открыл для себя, что фольгированный текстолит бывает разной толщины меди. Раньше покупал его в магазине Радион. Там только размеры и цена указана. Рядом открыли пару лет назад о ЧиП и Дип. Как то купил там стеклотекстолит. Начал сверлить микродрелью. Пору тройку дырок и сверло садится.Не когда такого не было, весь изплевался, посадил десяток сверл пока просверлил то что надо. Не хрена не понял в чем дело. Спустя какое то время читаю прайс Чип и Дип, оказывается есть стеклотекстолит толщиной 18мкм, а есть 35мкм. Намотал на ус, поехал покупать. Мне как раз для платы драйверов нужен "толстый" двухсторонний текстолит. Там собственно все силовые цепи. И что ?, нет вопросов, все промаркировано хочешь 18 мкм- пожалуйста, хочешь 35. Заточил сверла на гриндере( на двое очков), решил попробовать просверлить 35мкм, такая же херня 3-5 дырок и сверло садится. 18мкм можно просверлить одним сверлом всю плату.

Феникс
О разной толщине фольги я узнал давно ещё когда пришёл на радиоконструирование в уже далёком для меня 2001. Тогда я увидел разницу между Советским стеклотекстолитом из закромов радиокружка и тем китайским гавном которым торговали радиомагазины... Да 18 микрон травится за секунды в насыщенном растворе ХЖ по сравнению с 35 но качество самого стеклотекстолита вызывало рвотные позывы. Сейчас на рынке можно найти качественный стеклотекстолит и с 18-ю и с 35-ти микронами фольги, но мне этого мало. Медь хорошо сверлится вердосплавными сверлами.
Но суть не в том и не этом.

Ладно раз пока не услышал ответов буду проводить эксперименты на "кошках" в смысле огрызках от заготовок плат.

Есть и 50 микрона текстолите. Раз попался с фольгой где не чистая медь, а медно серебряный сплав, для военки. Травилось более 4 часов в свежем ХЖ, подоревал даже, но вытравилось.
А проблема со сверлением фольги у меня решена давно, травлю с местом для сверления. Во первых, нет задиров меди во время сверления, во вторых не надо кернить. Если сверло 1 мм, то и пятачек с дырочкой 1мм(раньше делал 0,8 мм, а потом перешел на 1мм).


Или вот, двухсторонний рисунок, вчера делал.

derba
Владимир, а что скажете по моим вопросам?
С уважением, Тимур.

1 Блескообразоваатели желательны, но не обязательны. Получится матовая поверхность, которая легко шлифуется.
2 Технически сложно осаждать после травления, нужен электрический контакт со всеми дорожками. После травления можно использовать хим осаждение меди. Процесс с автокатализом, т.е где есть медь там идет осаждение, на пробельных местах роста нет, наращивается на железе, серебре, на свинце процесс не идет, на олове не помню, кажется так же процесс заторможен.
3 Так же желательно, но не обязательно.
4 Такие электролиты обычно в технике не применяют, из за неустойчивости (аммиак испаряется). Нужно пробовать, я с ним не работал и не могу ничего сказать. Обычно нитраты при меднении не используются, и примеси нитратов считают вредными.

Тут пойдет и сернокислотный электролит, только плотность как можно ниже, тогда качество покрытия выше. Такие режимы в технике применяют редко, из за дороговизны (долго идет процесс, а зарплата идет, аренда идет и т.д. ), но иногда применяют, если нужно высокое качество.

Форумчане !! Как заменить реостат на транзистор для регулировки ассиметричным токов, транс выдает 200ам.

Одного транзистора будет мало, тут потребуется выпрямление и управление с помощью ШИМ.

Смотря какой транзистор, и какой нужен ток. IRFP4468 держит ток 195А, в крайнем случае поставить шт 3 в параллель IRF2804. Частоту ШИМ сделать до 1 кгц, для гальваники это нормально.

А зачем асимметричный ток, такая частота не нужна, падает выход по току, я использую реверс, 1:4, т.е 4 единицы времени идет прямой ток, а 1 еденица времени идет обратный ток. Или ок 4-8 сек идет прямой ток, и 1-2 сек обратный. Это и в промышленности такие параметры. У меня ПЛ всего на 20А, больше мне не надо, и я использую автореле. Ресурс на удивление большой. Вот фото, на транзисторе генератор тока, держит за счет ШИМ ток с большой точностью при напряении от 0 до 12в. Это важнее, чем держать напряжение, напряжение получается автоматически. Время импульса и паузы регулируется отдельно, от 1 сек до пары минут.
На радиаторе с вентилятором - диод, а на малом радиаторе ключ. Дроссель не попал в кадр, дроссель снизу. Обычный чоппер, только регулирует ток. Вместо реле можно использовать и транзисторы, сделать Н мост. Рекуперационный диод надо ставить диод Шоттки, иначе сильно греется. Ток идет 90% времени через диод, падение ок 1-1,2в, или при 20А рассеивает мощность до 25 ватт, или маломощный паяльник греется прилично, а при 200А? Греется как 250 ваттный паяльник- топорик.